Пошаговый урок по настройке тормоза!
Язык английский,заморачиваться не стоит,все видно на видео!
Avid
Hayes
Язык английский,заморачиваться не стоит,все видно на видео!
воскресенье, 28 августа 2011 г.
Дефекты обода и их устранение
Велосипедное колесо воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса.
Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания по грунтовой дорожке.
Обод без дефектов представляет собой окружность, совершенно плоскую. Он должен располагается точно посередине относительно перьев вилки (а не относительно фланцев втулки!).
«Яйцо» - когда обод перестает быть окружностью, то есть какая-то его часть оказывается ближе к центру, чем другие.
«Яйцо» встречается реже восьмерки, обычно после неудачных приземлений.
Устранение дефектов обода
Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.
Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?
Готовое собранное колесо. Не следует начинать практиковаться на старом, убитом колесе, с множественными дефектами. Хотя его, с одной стороны, не жалко. Но с другой стороны, не всегда возможно выправить такое колесо до идеального состояния. Кроме того, устранить одну небольшую восьмерку проще, чем много пересекающихся восьмерок и яиц, особенно для начинающего веломеханика. Лучше начинать учиться на новом или почти новом ободе, пока он не обзавелся десятками восьмерок.
Кусочек мела, чтобы отмечать дефектный участок.
Спицевой ключ.
Некоторое количество свободного времени.
Станочек для правки колес использовать очень удобно, но необязательно. Небольшие восьмерки на колесе можно устранить, не снимая его с велосипеда, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами. При этом правильность колеса можно контролировать относительно тормозных колодок или перьев вилки.
Устранение "восьмерки"
Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.
Для устранения «восьмерки» надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».
«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось между двумя соседними спицами.
Подтягиваем одну спицу, например, на 1/3 оборота, а соседнюю ослабляем тоже на 1/3 оборота.
«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы.
Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота.
«Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц.
Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.
После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.
Устранение "яйца"
Для устранения "яйца" тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».
Для устранения "яйца" тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».
Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться «восьмерка».
Если подтягиваем одну спицу на половину оборота ключа, то две соседние надо подтянуть на четверть оборота.
При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:
Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.
Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.
суббота, 27 августа 2011 г.
Виды тормозов
Все велосипедные тормоза делятся на дисковые и ободные тормоза.
Плюсы дисковых - высокая мощность торможения, высокая модуляция, большой ресурс колодок, при наличии восьмерки на ободе тормоза продолжают работать в отличии от ободных, практически полная независимость от условий работы.
Минусы дисковых - высокая стоимость; сложнее настраивать; есть вероятность погнуть ротор; зачастую тяжелее ободных тормозов.
Плюсы ободных - низкий вес; низкая цена; легче настраивать; сложнее сломать.
Минусы ободных - сильно зависят от условый работы(грязь,пыль,вода на ободе); мало мощности и модуляции.
Передача усилия от тормозной ручки на колодку тормоза осуществляется с помощью троса.
Трос имеет свойство растягиваться, а рубашка – загрязняться, поэтому тормоз может терять эффективность работы. Просты в эксплуатации и надежны, именно поэтому они так полюбились стритерам и дертерам.
Трос имеет свойство растягиваться, а рубашка – загрязняться, поэтому тормоз может терять эффективность работы. Просты в эксплуатации и надежны, именно поэтому они так полюбились стритерам и дертерам.
Передача усилия от тормозной ручки к калиперу проходит с помощью жидкости по гидролинии, тормоза в основном работают на тормозных жидкостях DOT или минеральном масле, как например тормоза фирмы Shimano.
Гидравлические тормоза имеют большую мощность торможения по сравнению с механическими, отсутствуют потери на растяжение троса. Однако, появляются проблемы, связанные с герметичностью тормозов (их гидравлической части) – в тормоз может попадать воздух, что значительно снижает эффективность их работы. Также возможны повреждения гидролиний, приводящие к полной неработоспособности тормоза.
Гидравлические тормоза имеют большую мощность торможения по сравнению с механическими, отсутствуют потери на растяжение троса. Однако, появляются проблемы, связанные с герметичностью тормозов (их гидравлической части) – в тормоз может попадать воздух, что значительно снижает эффективность их работы. Также возможны повреждения гидролиний, приводящие к полной неработоспособности тормоза.
Наиболее мощные тормоза из механических ободных.
...или “крабики”, все еще используются на шоссейниках и BMX. Особым качеством работы не отличаются.
Постепенно "вымирающий" тип тормозных систем. Ранее широко использовавшиеся на маунтинбайках, сегодня практически полностью заменены тормозами других типов. Тем не менее, на заре развития маунтинбайка они практически не имели альтернативы. Выпускавшиеся много лет назад кантилеверные тормоза Shimano XTR с параллельным подводом колодок и сегодня могут посоревноваться по многим параметрам с современными изделиями. Конструкция кантилеверных тормозов элементарна: два рычага с расположенными на них тормозными колодками, подвижно закреплены на специальных штырях (имеющихся почти на любой раме и вилке). Подходящий сверху тормозной тросик, с помощью двух тяг приводит в действие тормозные рычаги.
Наиболее мощные тормоза из всех ободных, изначально были разработаны как тормоза для скоростного спуска потом полюбились кантрийщиками, а в итоге снискали признание триалистов всего мира. В наше время почти все триалисты в мире ставят на зад ободную гидравлику.
Чтоб увеличить мощность ободной гидравлики, устанавливают специальный бустер. Таким образом уменьшается разжимание перьев рамы при торможении.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)